Clase 17. Color y aroma: que huela y se vea como se merece

Tiré al aire, literalmente, medio frasco de aceite esencial de lavanda antes de entender a qué temperatura se añade el aroma. Olía toda la cocina. El jabón, al día siguiente, no olía a nada.

Esta clase va de las dos cosas que primero nota quien coge tu jabón: cómo huele y cómo se ve. Y de las dos hay más mitos que verdades. Hay un momento exacto del proceso en el que el aroma entra o se pierde, y casi todo el mundo lo hace al revés. Te lo cuento en un momento.

Fragancia o aceite esencial: ninguno es mejor, son cosas distintas

Una fragancia cosmética (en las tiendas la verás como «aroma para jabón») hace una sola cosa: perfumar. No aporta ninguna propiedad a la piel. Chocolate, coco, talco de bebé, lo que quieras. Huele, y ya.

Un aceite esencial es otra historia. Es el extracto de la planta, muy concentrado, y con muy poca cantidad aporta olor y además propiedades: la manzanilla calma, la menta tonifica. Por eso cuesta lo que cuesta.

Y aquí desmonto el primer mito: no, el aceite esencial no es «el bueno» y la fragancia «la trampa». Si haces un jabón decorativo para una boda, gastar aceite esencial de sándalo es tirar plata. Si haces un jabón facial de sábila y quieres que la manzanilla haga algo, la fragancia de manzanilla no te sirve, porque solo huele a manzanilla. Depende del objetivo y del presupuesto. Nada más.

Cuántas gotas: los números que tengo en mi libreta

La pregunta que más me hacen. Con aceite esencial se usan muchas menos gotas que con fragancia, porque está mucho más concentrado. En el jabón de zanahoria y manzanilla que hicimos en la receta paso a paso de zanahoria y manzanilla fueron 5 gotas de aceite esencial para 100 g de base. En cambio, en una capa de 50 g de café con aroma cosmético de café entran 5 gotas sin problema: con fragancia puedes subir algo la mano.

Para que te hagas una idea del volumen, 1 ml son unas 30 gotas. Esas 5 gotas son 0,17 ml. Poquísimo. Y aun así cuentan dentro del 10% de aditivos que aguanta la base, que es el techo que nunca se cruza.

El momento exacto: templado, nunca hirviendo

Aquí resuelvo lo que te prometí arriba. El aroma no se añade cuando la base acaba de salir del microondas. Se añade con la mezcla ya templada, cuando llevas un rato removiendo y ya tienes dentro el aceite y el polvo. Es el último ingrediente que entra, siempre.

Los números: para base de glicerina, el aroma entra entre 40 y 55 ºC. Si trabajas con aceite esencial y quieres que conserve sus propiedades, por debajo de 40 ºC. Un termómetro de sonda cuesta menos que un frasco de aceite esencial. Cómpralo.

¿Por qué importa tanto? Porque las moléculas del aroma son volátiles: con el calor se van al aire antes de que el jabón solidifique. Eso que huele tan bien en tu cocina mientras trabajas es tu dinero evaporándose. Si ya sabes fundir la base sin recalentarla, el termómetro te lo agradece dos veces: el jabón no suda y el aroma se queda.

Que el aroma y el ingrediente remen para el mismo lado

Esto no me lo contó nadie y lo aprendí vendiendo: el aroma tiene que ir en la misma dirección que el activo. Jabón de café, aroma de café. Naranja en polvo, aroma de naranja. Sábila, aceite esencial de manzanilla, que calma como calma la sábila. Arcilla verde con espirulina, menta, que tonifica igual que ellas.

Un jabón de carbón que huele a fresa desconcierta. La clienta huele una cosa, ve otra, y no compra dos veces. Cuando el olor confirma lo que el ojo ve, el jabón se explica solo en la mesa de la feria.

El color: casi siempre ya lo tienes en el bote

Voy a ser honesta, jabonera: en jabón corporal y facial, el colorante sobra casi siempre. Los 3 g de zanahoria en polvo dejan la base blanca de un naranja suave. 2 g de arcilla roja, terracota. La espirulina, verde oscuro. La cúrcuma, amarillo. El carbón, negro en base transparente y gris en base blanca, y es el mismo jabón con las mismas propiedades. El ingrediente ya tiñe; añadir colorante encima es pintar sobre pintura.

La única vez que le pongo una gota es cuando el activo no aporta color. El gel de sábila es transparente, y un jabón blanco liso no cuenta nada, así que ahí va 1 gota de colorante verde para 100 g. Una. La segunda ya te lo deja verde piscina.

Donde los colorantes brillan de verdad es en el jabón decorativo y artístico: figuras, capas de colores, encapsulados en base cristal. Ahí sí, sin complejo. Y si los usas, que sean de uso cosmético, especiales para jabón. Ni colorante de repostería ni el de manualidades: ninguno de los dos está pensado para pasarse meses en contacto con tu piel.

Dos avisos para cuando pases al jabón en frío

Todo lo anterior vale para glicerina. En saponificación en frío la fragancia se pone rebelde. Algunas aceleran la traza de golpe: tienes la mezcla fluida, echas la fragancia, y en 20 segundos tienes puré. Sin tiempo para el molde, y ni hablar de capas o remolinos. Si ya viste cómo reconocer la traza antes de que sea tarde, entiendes lo que significa que se te adelante. A mí me pasó con una floral y acabé metiendo el jabón al molde a cucharadas.

Otras cambian de color al encontrarse con la sosa y te dejan un jabón que no se parece en nada al que planeaste. Por eso, con cada fragancia nueva: tanda de prueba de 100 g antes de comprometer un kilo de aceites. Y apunta qué pasó con la traza y qué color salió, porque a los dos meses no te vas a acordar.

Que huela hoy es lo fácil

Con lo de hoy tu jabón va a oler de maravilla al desmoldarlo y se va a ver como se merece. Pero te lo digo por experiencia: que huela el primer día es fácil. Que huela en marzo, cuando lo hiciste en noviembre, es otra cosa. Las notas frescas, los cítricos sobre todo, se van en semanas si nadie las sujeta.

Sujetarlas tiene técnica, tiene ingredientes que ya tienes en la cocina y tiene un paso de premezcla que lo cambia todo. Es la técnica para fijar el aroma, y es la que separa el jabón que huele en el molde del que huele en el baño de la clienta tres meses después.